守望香巴拉，有种信仰叫雨崩[54P]

逸然

　　总想望着雪山

　　金色的暖阳洒向纯白

　　直至东山顶升起的月光

　　化作悠远的藏香

　　又或直至

　　雪花一片片携手

　　走着一直到白头

　　守望着香巴拉

　　守望着你

　　进出雨崩的路



　　从前，有一个老人常到澜沧江边的西当村借粮，西当村的人谁也不知道老人从哪来，村民好奇跟踪他，可总是走着走着就不见踪影。后来有人想出一个办法，当老人再来借粮时,西当村人说：“这次不借给你青稞，也不借麦子，借给你小米。”他们在帮老人将口袋扛上肩时，乘机在口袋上扎了一个洞。小米一路流着，村民们紧跟着找到一块巨石下，小米没有了。他们奇怪极了，众人掀开巨石，却发现下面有个村子。

　　我不知道雨崩的这个传说是否真实；我也不知道藏语雨崩意指经书埋藏之地，是否与灭佛运动的伏藏经书有关；我只知道，这个梅里雪山脚下的村庄，每次去往，总能让我心生平静。

　　传说中的香巴拉不知所踪，世人遍寻不着；心中的香巴拉，却一直埋在心田生根发芽，每个人都有。而梅里雪山，而雨崩，或许就是我心中不变的香巴拉。



　　每次去，住的客栈，从透风的小木屋，到雪山观景的标间，雪山的凉意化作漫天的繁星，陪伴在神山之畔的村落。一切都在改变，变得不那么一样。

　　藏族的朋友问我，该给客栈取什么名字好？

　　就叫“守望香巴拉”吧。即使，多年以后雨崩变味，梅里雪山依旧在那里不离不变，心中的信仰留存，念想中的香巴拉不变。

　　又是一年秋，总是在这样的季节，身边又有热爱旅行的朋友问及雨崩。回想起来，写了那么多篇关于梅里外转那并不适合大多数人行走路线的我，却真没有好好的写过雨崩，写过我从艰难到写意的行走，写过那让我足以放下执念的神瀑彩虹。



　　雨崩，全村30余户的藏族村落，由于不通公路，生生世世在藏传佛教四大神山之一的卡瓦格博庇佑下，隐秘远离尘嚣，从前除了转山的信众，必经的神瀑，少有外人涉足。随着时间的推移，被越来越多的人所熟知。

　　有人说：爱一个人，就带她去雨崩

　　恨一个人，也带她去雨崩

　　雨崩，似乎成为了徒步者的必修课。总有人问我，徒步雨崩，强度大吗？我总是无法回答。第一次进雨崩，我顶着重感快累成狗；到了第三次，我却负重70Ｌ的登山包，外加双机，轻松写意。 如果非要给它的徒步一个强度定义，只能以佛家说法：一切随心！



　　进出雨崩的路，有两条：

　　一条尼龙线（约20公里），由斯农村进雨崩，没有爬坡的上上下下，但岔道较多，迷路出事的不少。据说这条路夏秋的景色很美，但我从未走过。

　　一条是从西当村，翻越南宗垭口到达雨崩。这条路线是比较传统的路线，西当－南宗垭口12公里，南宗垭口－上雨崩６公里。





　　从西当到南宗垭口，路途中有三个休息点。

　　第一个休息点对我而言并没有留下太多印象。但它对于徒步雨崩的人来说，或者是很重要的一个休息点。高原徒步，开始总有些艰难，步调与呼吸的调整，很多人都是在第一个休息点后，身体状态才进入徒步的最佳状态（好吧，第二回进雨崩，还没到第一个休息点，还一脸睡意蒙圈无比如我）

　　第二个休息点，则是泡面墙。大部分徒步者到达泡面墙都是临近中午，都会在这里吃上一碗泡面。用泡面碗堆砌而成的墙，在这里一度成为风景。只是，随着时间的流逝，在我第二次、第三次进雨崩的时候，泡面墙已然消失不见，不过它的称呼却一直没变。



　　离开泡面墙，距离南宗垭口至少还有一小时的路程。期间会穿过一段相对平缓，挂满经幡的所在，那就预示着离南宗垭口不远了。

　　特别提醒下对藏区不太了解的朋友，经幡上刻有经文和佛像，在藏区是不允许踩跨经幡的，那样做会被认为是亵渎神灵。入乡随俗，尊重当地人的信仰，是必须的！





　　第三个休息点就是海拔3900的南宗垭口了。

　　不同的天气，有着不同的风景。但高原的垭口上，风总显得凛冽。看风景的时候千万注意头部和脖子的保暖，否则有可能一阵风呼啸之后，受凉的你就会高反头疼了。



　　过完南宗垭口，转而一路向下，去往雨崩，路上快到村子时唯有一个检票点也可以补给饮品。记忆中的路，在多年后已经变得没有那么窄小，沿途也多了休息的凉亭。

　　唯独不变的是卡瓦格博依旧在那里，凝望转山人。不过我实在记不清下山的时候，在什么角度能这样看见卡瓦格博，几次的进出，每次留意，却并不总能见到。雨崩村



　　雨崩，又分上下雨崩。下雨崩是去往神瀑的必经之路，上雨崩则是去往冰湖的必经之路。 翻看几次进出雨崩的照片，才发现，自己拍下雨崩村的照片并不多。或许因为，总有着能够推开门窗就能面朝雪山的梦，在雨崩的时候，总是静静的捧着温热的酥油茶，静静的发呆。



　　很多人进雨崩，只是匆匆的来，匆匆的走——进雨崩，去神瀑，去冰湖，出雨崩。也许和假期不够长有关，也许还是习惯了走马观花。

　　如果，你有机会去雨崩，如果，你有时间，不妨停下脚步，呆上几天，也是极好。



　　早起，看晨雾蒙蒙、炊烟袅袅。



　　夜里，看即使银河不会升起的春季，依旧繁星点点的斗转星移。

　　静静的守着日升月落，眼看着自然的变化莫测，时光流逝，心却能静如止水。这或许就是香巴拉，又或许不是，那又如何？冰湖



　　雨崩的徒步，不是简简单单的进出雨崩。传统的路线，还包含冰湖与神瀑。冰湖，在我的记忆里，并不算深刻，甚至到了最近一次进雨崩，我甚至连去往冰湖都没有考虑。反而记忆里深刻的是去往的路途，充满了不同的美景。

　　从上雨崩出发，往返冰湖大概22公里，从雨崩的3100到冰湖的4720，对于初级的徒步者来说，是个不大不小的考验。



　　从上雨崩出村子，现下已有相对明显的路标。

　　建议八点前出发，毕竟路途对于大多数游客而言，并不算太轻松，高原山区的天总是多变，也许下着雨的天突然晴了，也可能晴着的天突然飘雪。

　　而且，喜欢拍照的朋友，千万不要错过，出村没多远，清晨村里的炊烟初升，感觉很美。

　　离开村子后，会经过一个白塔，一小片树林，一大个经幡阵。然后就得注意了，千万别走错路！有两条看似都是上山的路，一座山看上去更像正对着卡瓦格博的方向，但那座山是当地村民打猎时去的。靠左手边的才是！如果你是自由行，又没有户外经验，不要贸然前行！先前建议早出门的原因还有一点就是，实在无法确定，就停下来等等，雨崩现在户外俱乐部的团队很多，可以等到有团队行进的时候，跟着走，就不会走错路了。





　　翻过一座小山，会看见一个河谷。夏季飘着雨的天气，湍流的河水和玛尼堆，显得略微杂乱。可到了冬季，这个背阴的河谷地带，即使晴着的天气，雪依旧积得厚厚的一层，结冰的河面，银装的路，显得清新淡雅。





　　你一定认为，那你要冬季去雨崩？！那可不尽然。还记得我文章开头，初秋时候的秋色吗？据当地的朋友说，深秋去往冰湖的秋色甚好。

　　我是没有见过去冰湖路上的秋，因为最近一次进雨崩的秋，我只去了神瀑，只是享受在雨崩村里看着雪山发呆的慵懒。

　　但是，我经历过花季雨季去往冰湖的路。淋着雨，感受微寒，也看着漫山杜鹃的娇艳。

　　但是，我经历过冬去春来去往冰湖的路。踏着雪，享受暖阳，也奢侈一世界的纯净。



　　当然，如若，你要问我，去往冰湖，我更喜欢哪个季节的风景。我会告诉你，是有雪的季节。但这并不代表花季雨季不美，只是因为那个季节的我遇到了大雨倾盆，即使穿着冲锋衣都感受到了刺骨的寒意和浓浓的湿气。



　　穿过河谷，过完木桥，走过一片树林，到达一片牧场。谁也说不清楚，冰湖是放牧的人儿追寻走丢的牛羊遇见；还是当年中日联合登山队也途径过冰湖？

　　我只知道，牧场的木屋透着风，烟熏火燎。“煮不沸”的水，泡不烂的泡面，在这里能成为多数行者难以忘怀的美味。

　　在我的记忆里，这泡面还有个名字和一段故事。

　　那是一个冬季，一队游客在积雪没膝的情况下，执意要去冰湖看看，而那一队人的领队恰巧是我的一个朋友。他们拖着疲惫的身躯走到牧场，却发现积雪已把矮小的木屋门给堵住了，光挖雪都挖了半个多小时。终于在银装素裹的牧场进到木屋，升起篝火驱走严寒，吃到了热腾腾的面。那队游客中，好几个人都哭了。也不知道，是幸福，是心酸，是疲惫，是感动。队里一个男生，见大伙的眼泪，就给这一顿泡面，取了个名字：黯然销魂面。

　　当然，那么极端环境的行走，我也说过我当领队的朋友，这是在危险边缘游走，并不合适！大多数时候，去往冰湖，也不可能遇到这样的情况。

　　在牧场千万记得修整，补充好水。因为离开牧场，又将是向上的行程，去往冰湖的最后一段路，并不轻松，请做好准备。



　　我遇见的冰湖，和网上的很多图片上的，差别甚大。因为遇上雨季，因为遇上雪化一半。我第一次进雨崩看到冰湖，但也或许，是我这辈子最后一次遇见它。

　　后来，带着小万进雨崩，我打破我的誓言，打算带小万在春节期间走我花季雨季走过的路，去看看不一样的风景。但是因为在牧场，晴朗的天，突然开始飘起了雪，于是我改变决定，放弃带着小万继续前行去往冰湖。而值得庆幸的是，还好我临时决定回撤，我们完好无损的回到了雨崩村，结果那天在牧场遇到一个相识的领队带的团队，上完冰湖折回，由于天气恶劣，那领队为了确保团友安全，自己受了伤，整个团队也犹如残兵败将般到天黑才回到雨崩。

　　或许是卡瓦格博怕我打破誓言，会有报应，故意制造了一场大雪。也或许是卡瓦格博的眷慕，让我避开了一场大雪。

　　从此，我更坚定，我的誓言，不上冰湖，最多到牧场。

　　誓言的原因很简单，只是有当地藏族的朋友告诉我，冰湖宛若卡瓦格博的心脏，圣洁无比，我们带着今世的罪，不要去污染它的圣洁！神瀑



　　当年，莲花生大师，走过梅里雪山，征服卡瓦格博，令其成为藏传佛教四大神山之一。雨崩的神瀑，便成为了朝圣梅里雪山，内转经和全转经必经的所在。

　　如果说，每个人总会一直梦见某个地方，神瀑就是我魂牵梦萦的那个地方。

　　第一次去往雨崩前，在网上看到神瀑彩虹开始，我就会不时的梦见，梦见那飞流直下的神瀑，在佛光闪闪的高原上幻化出七彩的光晕，晕出彩虹；又如去过之后，每每心绪纷乱的时候，总会梦见它，醒来后便心若止水；更甚如那一年，梦见膜拜神瀑，寄望有一个羊宝宝，于是现实中盼来了我前世的情人。

　　或许，神瀑对我而言，就代表雨崩；或许，雨崩对我而言，就化作神瀑。



　　从雨崩出发，去往神瀑，往返大约16公里，需要穿过下雨崩村的。倒是没有岔路，不用怕走错。

　　翻看照片，这已然是穿过下雨崩，刚出村的一处小水洼，却倒影着缅茨姆和吉娃仁安。记忆里的这张照片是春节时候拍的。之后，每一次去往，我都很想很想去拍一张此处日照金山的倒影，却每一次，都因为队友的拖沓而错过。

　　那一汪清水，仿佛踏向祥和的预示，也总出现在梦中。







　　穿过水洼，便是一片缓坡向上，轻松写意的密林，道路依旧相当清晰。夏季的繁茂，秋季的枯涩，冬去春来的生机。似乎，每一个季节，都让人不忍割舍，各有魅力。

　　唯独需要注意的是，这一段密林，即使阳光洒下，也显得寒冷，注意根据徒步过程的冷热及时的增减衣物。



　　离开密林，沐浴在阳光之下，有别于冰湖大本营的牧场，吉娃仁安仿佛触手可及。





　　早些年去往，牧场的当地人并不多，只有夏季会遇到一些放牧的村民。我总喜欢在这里，面朝雪山，享受阳光照在身上，泛起暖暖的味道，慵懒的让时光停歇，放空自己，什么都不去想。



　　渐渐的，雨崩已不仅仅是徒步者涉足，徒步越来越为更多的游客所接受。神瀑下的牧场，已然不再仅仅是牧场。许许多多的休息站。

　　藏历羊年，梅里外转结束后，带着好友们进雨崩，去往神瀑。恰在牧场遇见了转山时请的伙夫——尼玛丁争。

　　他为我朋友们升起的那一捧篝火，一碗酥油茶，安隅神山之畔，氤氲着暖意。







　　从雨崩村到神瀑下的牧场，短短一两小时的路，轻松简单。去往神瀑，真正的考验，是从牧场开始。

　　沿途的经幡渐渐多了起来，坡度也渐陡。

　　记得最后一次，带着对讲机的我们，因为这段爬坡的原因，头尾行进速度的差异，竟大到相对距离超出了对讲机1公里的有效范围。走在队末的好兄弟，等站在神瀑前，第一句告诉我的话是：都要绝望了！





　　其实，第一次顶着重感冒进雨崩的我，何尝不是如此绝望？而更绝望的是，那一年那个月都在下雨，满心期望遇见梦境中神瀑彩虹的心，多少有些失落。

　　可或许，我注定和卡瓦格博有缘，注定梅里雪山眷慕——那第一次的雨崩行，那个月唯独的两次天色放晴，让我看见了神瀑彩虹，让我看见了日照金山。

　　当地藏族人都说，能见到神瀑彩虹，是机缘，能见到神瀑双彩虹是福至心灵。

　　那一年，顶着疲惫，翻过陡坡，看见神瀑，遇见双彩虹，是我第一次在大自然面前跪拜，是我第一次因为风景落泪。经历过艰难苦困的美景总显得珍贵。那一瞥的惊艳，就这样镌刻在灵魂，映在梦中。



　　后来，带小万去雨崩，并没有见到神瀑彩虹。

　　不是因为缘分不够，是因为春节期间，神瀑还结着冰。而每一次想要转神瀑，总是因为感冒，亦或神瀑结冰而不得。

　　直到那一年的藏历羊年，总算在神瀑下把自己淋了个通透。

　　不得不说，神瀑难见，神瀑彩虹更难见，因为季节，因为水量，一切都是缘分。如果非要问我什么时候最容易见到神瀑彩虹，我只能告诉你，我不知道。夏季冰雪消融，水量最大，照理说容易见到，但是那个时候也是雨季，阴雨的天气也多；而秋季水量小，很难见到大范围完整的彩虹桥；至于春季和冬季，神瀑基本结冰，几乎没戏。而这里需要特别提醒的是，在神瀑下千万不要大喊大叫，容易造成神瀑之上的雪山冰雪层的小型雪崩，反正我是亲眼见过如小卡车般大小的冰块砸落，幸亏当时下面没有人，否则……梅里雪山 卡瓦格博



　　小小布满月那天，我在飞来寺，遇见我一直希望却从未遇到过的画面——云海之上，日照金山。

　　每一个地方，随着时间总会改变。

　　可有一些地方，即使改变，在自己心里的位置也不会改变。

　　就像对我来说，有一种缘分，叫做梅里雪山。

　　有一种信仰，叫做卡瓦格博。

　　山在，信仰就在。